Багато приватних забудовників, можливо, задавалися питанням: як утеплити фасад пінопластом? У цій статті ми допоможемо Вам розібратися в критеріях вибору матеріалів і нюансах, на які варто звернути увагу при зовнішній теплоізоляції будинку.
Протягом останнього століття будівельники ламають собі голову над тим, як зменшити обсяг енергозбереження, зокрема, опалення будівель. Перш за все, виникає питання: як мінімізувати тепловтрати? Вирішивши цю задачу, можна розраховувати на серйозний економічний прорив.
Близько тридцяти років тому рішення було знайдено - утеплення будівель зовні методом скріпленої теплоізоляції. Протягом останніх років система була значно вдосконалена. Більшість фірм займаються виробництвом повного комплексу теплоізоляційних будматеріалів. Вони також розробляють технологічні карти і керівництва. У Європі запущена держпрограма з енергозбереження, яка передбачає використання «мокрого» зовнішнього фасаду для вже побудованих раніше будівель.
Зовнішня скріплена теплоізоляція проводиться за допомогою спеціальних будматеріалів. Вони володіють підвищеними теплотехнічними показниками і виробляються у вигляді матів і плит. Серед них:
Всі ці матеріали монтуються по одній і тій же технології з незначними відмінностями. При цьому основні етапи укладання утеплювача ідентичні.
Пінопласт є найбільш популярним і поширеним утеплювачем з цього теплоізоляційного «тріо». Справа в тому, що він має ряд переваг:
- Низька ціна;
- Високий коефіцієнт шумопоглинання;
- Приголомшливі теплозберігаючі та теплоізоляційні характеристики;
- Тривалий термін експлуатації;
- Висока міцність на розрив;
- Швидкий монтаж.
Всі ці фактори дозволяють утеплювати пінопластом фасади навіть найстаріших будівель («сталінки» і дома дореволюційного періоду). Єдине, що може перешкодити якісному утепленню фасаду будинку пінопластом - це грубі технологічні помилки і невірний вибір матеріалів. Саме тому ми розглянемо докладніше, як правильно утеплити будинок пінопластом.
Утеплення фасаду пінопластом: основні етапи
Дана процедура складається з декількох послідовних дій:
- Підготовка стін;
- Закріплення цокольних профілів, стартової планки;
- Монтаж плит утеплювача. Ділиться на:
- приготування клею;
- нанесення клею на поверхню плит;
- приклеювання плит;
- фіксація плит утеплювача за допомогою дюбелів.
- Облаштування армованого гідрозахисного шару:
- створення допоміжних і підсилюючих сіткових шарів;
- установка перфокутника;
- створення основного армуючого шару.
Розглянемо кожен етап окремо.
Підготовка поверхні стін
Довговічність і функціональність теплоізоляційного шару безпосередньо пов'язані з правильністю підготовки стін. І хоча сама процедура досить трудомістка, не можна нехтувати значущістю даного етапу.
Перш за все, зніміть зі стін всі виступаючі предмети (наприклад, цвяхи, на яких раніше висіла картина), а також:
- Вентиляційні решітки;
- Зливові жолоби;
- Прилади освітлення;
- Зовнішні блоки кондиціонерів;
- Віконні відливи.
Також необхідно демонтувати проходячі по фасаду комунікації:
- Електропроводку;
- Пожежну магістраль;
- Трубопроводи.
Робити це слід тільки в тому випадку, якщо комунікації потрапляють з площину утепленої стіни.
Найчастіше старі будинки обладнані безліччю декоративних елементів на лицьовій цегляній кладці. Вони локалізовані біля вікон і карнизів. Всі ці елементи також слід демонтувати.
За допомогою простукування проводять перевірку оштукатурених стін на міцність зовнішньої обробки. А для виявлення загальних відхилень стін по вертикалі або локальних нерівностей застосовуються спеціальні інструменти:
- Довгі правила;
- Шнури;
- Виски.
Рекомендується позначати проблемні місця крейдою. Нерідко при уважному вивченні поверхні стін, які належить утеплити, виявляються слабо тримаючиїся ділянки. На них не можна клеїти утеплювач, поки не демонтовані виступаючі і дихаючі коржі штукатурки. Зубило служить для видалення напливів бетону, а також для розчину, що виступає з цегляної кладки.
Ділянки, на яких ще залишається покриття від масляних фарб, вимагає особливої уваги. Олійні фарби мають низьку адгезію і дуже погану паропроникність, а тому від них необхідно позбутися. Нарешті, в останню чергу видаляються:
- Іржа;
- Грибок;
- Цвіль;
- Жири;
- Висоли.
Якщо на стінах Ви виявите великі тріщини і вибоїни, їх слід заґрунтувати за допомогою глибоко проникаючих складів. При цьому використовуються маклавіци. Після того, як ґрунтовка повністю висохла, тріщини зашпаровуються шпаклівками на основі цементу. Западини рекомендується вирівнювати за рахунок приклеювання шматків стінового утеплювача.
Зверніть особливу увагу на великі нерівності більше 15 мм. Якщо такі є, стіну необхідно прогрунтувати, а потім вирівняти по маяках за допомогою спеціальних штукатурних сумішей.
Повна ґрунтовка поверхні стін і початок робіт з утеплення можливі тільки після того, як:
- Стіни висушені і вирівняні;
- Комунікації прокладені і забиті;
- Зовнішні кронштейни подовжені;
- Всі роботи всередині самої будівлі закінчені;
- Проведена заливка стяжок;
- Закінчені штукатурні роботи;
- Влаштована покрівля;
- Проведена гідроізоляція.
Якщо на фасаді розміщуються закриті під утеплювачем комунікації, щоб уникнути пошкоджень при дюбелюванні пінопласту необхідно відзначити всі їх шляхи на чертежі. Ще одним варіантом буде створення фотографій на тлі розгорнутої рулетки щодо огороджувальних конструкцій.
Утеплення фасадів своїми руками: кріплення цокольних профілів і стартової планки
Спираючись на проект, визначте нижню точку площині, яку належить утеплити. Потім за допомогою гідрорівня перенесіть позначку на всі зовнішні і внутрішні кути будівлі. Тепер Вам потрібно з'єднати їх за допомогою крейдованого шнура. Так Ви отримаєте стартову лінію.
За отриманою розміткою Вам належить встановити цокольний профіль. Він необхідний для утримання першого ряду теплоізоляційного матеріалу, оскільки вони дуже рухливі на сирому клеї. Стартова планка підбирається за розміром, який відповідає ширині утеплювача. Потім її кріплять за допомогою дюбелів діаметром 6 мм. Інтервал між дюбелями складає 300-350 мм. Одягніть на забивний цвях спеціальні шайби.
На кутах стартової хустці стикуються за допомогою косих зрізів або кутового з'єднання. Пластикові торцеві і сполучні елементи встановлюються між секціями цокольних профілів. Вони компенсують температурні розширення. Простежте, щоб цокольний профіль не був з'єднаний внахлест! Це категорично заборонено!
Приготування клейової суміші
Клей необхідно використовувати протягом 1,5-2 годин, інакше він застигне і втратить свої властивості. Для того, щоб максимально прискорити його нанесення, використовують ковші і каретки. Приготування клейової суміші проводять прямо на будмайданчику, і тільки в тій кількості, яка необхідна для роботи в найближчі 2 години. Після того, як суміш витрачена, готують нову порцію. У відро заливають близько 5-6 літрів очищеної води, потім засипають 25 кг сухої суміші і розмішують розчин низькообертовим дрилем, що має насадку у вигляді рамки. Перемішування проводиться до тих пір, поки суміш не стане однорідною, і в ній не зникнуть грудки. Тепер слід почекати близько п'яти хвилин, поки розчин настоїться, після чого процедура перемішування повторюється протягом 2-3 хвилин. Якщо в ході нанесення клею суміш у відрі загусає, ще раз перемішайте її. Однак ні в якому разі не додавайте води з метою розрідження, тому що тоді властивості клею будуть змінені, і його адгезія до основи знизиться.
Але ще до того, як почати роботи, ознайомтеся з рекомендаціями щодо використання даного конкретного клейового складу.
Нанесення клею на плити
Існує кілька варіантів нанесення клейового складу на плиту. Вибір того чи іншого виду диктується перепадами площині, які потрібно компенсувати при приклеюванні утеплювача на стіни.
Перший спосіб нанесення використовується в тому випадку. Якщо нерівності на самій стіні не перевищують 15 мм. В цьому випадку нанесіть по периметру плити смугу товщиною 20 мм. Її слід провести в 20 мм від краю плити. Після цього додайте клею на центральну частину плити 5-7 точок діаметром до 100 мм.
Якщо дефекти основи складають не більше 10 мм, нанесіть клей по тій же схемі, тобто спочатку по периметру, а потім - в середині виробу. Однак на цей раз ширина смуг буде більше - до 40 мм. Важливо, щоб клейова суміш перекривала до 60% площі листа. Пам'ятайте, що при прижиманні плити суміш повинна рівномірно розподілитися між пінопластом і плитою.
Також прослідкуйте, щоб смуга по периметру плити була переривчастою, щоб уникнути утворення закритих повітряних пробок.
Якщо основа більш-менш рівна, і виступи не перевищують 5 мм, промажте всю поверхню плити. Для цього використовуйте шпатель-гребінку, що має розмір зуба 10х10 мм.
Утеплення фасаду будинку пінопластом: приклеювання утеплювача
Після того, як розчин нанесений на плиту, її потрібно приклеїти протягом 20 хвилин. Прикладіть лист до місця монтажу з невеликим зсувом (до 30 мм). Тепер притисніть плиту правилом або полутерком в площину сусідніх плит утеплювача. Виступив на поверхні основи і з внутрішньої сторони плити клей негайно видаліть, поки він не висох. За допомогою рівня перевірте вертикальність монтажу кожного аркуша. Напрямок площини контролюється:
- Відносно контрольних ниток;
- За допомогою правила.
Всі листи повинні бути щільно притиснуті один до одного, зазор повинен бути не більше 2 мм, інакше Вас можуть в майбутньому турбувати «містки холоду». Якщо зазори мають більший розмір, їх потрібно заповнити смужками мінеральної вати або пінопласту для запобігання витоку тепла через шви. Другий варіант - задути шви поліуретановою піною. Допускається перепад на стиках елементів до 3 мм.
Після того, як плита приклеєна, її ні в якому разі не можна рухати, бо порушується міцність з'єднання стіни і утеплювача. Якщо виникає необхідність коригування, зніміть лист, очистіть його від клею і змонтуйте на площині на свіжий розчин.
Монтаж утеплювача на стіні проводиться знизу вгору. При цьому перший ряд листів повинен спиратися на цокольний профіль. Останній ретельно виставляється щодо площини основи. Найпростіше змонтувати перший і останній лист ряду, а по верхній зовнішній кромці - натягнути контрольний шнур, який допоможе приклеїти інші листи.
Вертикальні стики листів кожного наступного ряду необхідно перев'язати і змістити щодо попереднього на 200 мм (хоча краще - на 250 мм, тобто на половину плити). Як бачите, теплозоляційний шар монтується в шаховому порядку.
Простежте, щоб вертикальні стики біля дверей і вікон не потрапляли в одну лінію з бічними укосами. Кріплення повинно відбуватися або над прорізом, або під ним. Зсув повинен бути не менше 200 мм. Для запобігання появи тріщин, що йдуть від кутів прорізів, використовуйте Г-образні елементи.
Якщо основа має з'єднання різних матеріалів (наприклад, до цегляної стіни примикає будівля з ОСП), теплоізоляційні плити не повинні стикуватися в цьому місці. В даному випадку зміщення повинно дорівнювати 100 мм. Це правило діє і на ділянки, де під одною площиною утеплювача розташовані втоплені конструктивні частини фасаду. Перепади основи краще перекривати плитами на 100 мм або більше.
Зубчасте з'єднання плит виробляється на зовнішніх і внутрішніх кутах фасаду. Утеплювач цих рядів вклинюється в площину суміжних стін, завдяки чому не утворюється довгий вертикальний шов. Справа в тому, що він схильний до появи тріщин, так що необхідно уникнути його появи.
Коли клей схопився, а кут сформувався, утеплювач підрізають і прошліфовують. Розпил плит проводиться під металеву лінійку і косинець за допомогою ножа. Також можна застосувати пилку з тонким полотном і маленькими зубами.
В процесі утеплення укосів плити стикуються з дверними і віконними коробками. Для цього застосовують примикаючий профіль або ущільнювальну стрічку з пінополіуретану. Приклейте стрічку на коробку і зніміть утеплювачем на третину товщини. Якщо вікно розташоване в площині фасаду, утеплювач повинен заходити на раму на 20 мм. Коробка при цьому теж проклеюється ущільнювальною стрічкою.
При наявності на основній стіні деформаційного шва плити в цьому місці монтуються з зазором до 12 мм. Після цього в шов вкладають пенополиетиленовий джгут круглого перетину, який здавлений на 30% від власного «вільного» діаметра. Найкраще, щоб у Вас на увазі були термодинамічні ущільнювачі різної товщини.
Закріплення плит дюбелями
Коли клей повністю схопився (згідно з вказівками виробника, цей термін складає близько 3 діб), приступайте до фіксації утеплювача за допомогою дюбелів. Для цього використовуються спеціальні дюбелі з високоміцного еластичного пластику. Вони оснащені широким перфорованим капелюшком у вигляді парасольки, а також вкручуваним штифтом або пластиковим забивним цвяхом. Довжина кріплення вибирається залежно від товщини шару утеплювача і характеристик основи. Наприклад, для бетону оптимальне входження гвоздика становить 50 мм, а для цегли - 90 мм, для пористих бетонів (газобетон, пінобетон, газопінобетон) - 120 мм.
Не радимо Вам використовувати дюбеля з металевим стрижнем, тому що вони сприяють утворенню «містків холоду».
Кріплення плит проводиться по кутах і в центрі листа. На один квадратний метр плит досить восьми дюбелів. Біля дверних і віконних укосів, а також на кутах будинку і в районі цоколя встановлюються додаткові кріплення. Вони розташовані в 200 мм від країв плити. Дистанція між додатковими дюбелями, а також їх кількість, визначаються:
- Габаритами будівлі;
- Розміром плит утеплювача;
- Несучими характеристиками кріплення;
- Вітровим навантаженям.
За допомогою перфоратора прорубайте отвори потрібної глибини і діаметру. Потім видаліть звідти пил. Найкраще робити якомога більш глибокі отвори, більші, ніж довжина стержня, на 15 мм. Після цього вставте в отвір дюбель і за допомогою гумового молотка забийте розпоротий цвях. Також можна закрутити штифт за допомогою шуруповерта. Простежте, щоб тарілчастий капелюшок кріплення був на рівні поверхні плити або виступав на 1 мм.
Якщо стрижень або тарілчастий капелюшок в ході забивання пошкодилися, рекомендується повністю втопити дюбель і закрити його герметиком. Біля нього слід встановити додатковий дюбель.
Монтаж парасольок проводиться перпендикулярно поверхні основи. Періодично слід перевіряти міцність їх кріплення на відрив.
Влаштовуємо армований гідрозахисний шар: створення підсилюючих і допоміжних сіткових шарів
Тепер проклейте кути у дверних і віконних прорізів підсилюючими латками з армуючої сітки. Розмір латок становить 200х300 мм. Завдяки таким заходам Ви зможете уникнути появи тріщин біля внутрішнього кута отвору. Адже такі тріщини - далеко не рідкість!
Монтаж сіткового посилення проводиться за тією ж схемою, що і облаштування основного армуючого шару.
Стіни першого поверху армуються додатковим шаром сітки на висоту близько двох метрів. За рахунок такого дублювання фасад буде краще захищений від механічних пошкоджень.
Влаштовуємо армований гідрозахисний шар: установка перфокута
Укоси, виступаючі елементи, а також зовнішні кути будівлі підсилюють пластиковими або алюмінієвими перфорованими куточками. Вони продаються з прикріпленими до них смужками сітки.
На обидві сторони армуємого кута нанесіть смугу з клейового складу. Його ширина повинна бути такою, щоб сітка теж була приклеєна. Після цього притисніть заздалегідь підрізаний перфокуток до утеплювача за допомогою шпателя. Тепер вставте по вертикалі і горизонталі куточок за допомогою рівня. Клей, який виступив з сіткових осередків і перфорації, згладьте на площині стін.
З'єднання куточків проводиться встик. Зріжте полку і сітку біля краю профілів під кутом 45 градусів. При необхідності тимчасово зафіксуйте перфокуток, а потім натягніть і вирівняйте його, вставляючи в утеплювач цвяхи через отвори перфорації. Потім видаліть їх.
Влаштовуємо армований гідрозахисний шар: створення основного армуючого шару
Після того, як підготовчі шари повністю висохли, а все армуючі елементи встановлені, почніть монтувати основну сітку.
Найчастіше для утеплювачів застосовується сітка для фасадних робіт. Вона виготовлена з лугостійкої малорозтяжної склотканини, яка здатна витримати розрахункові навантаження до 1,25 кН при ширині смуги в 50 мм.
Для того, щоб захистити утеплювач і змонтувати армуючі сітки, рекомендуємо використовувати спеціальну клейову суміш. Вона значно відрізняється від тієї, яка використовується для поклейки плит утеплювача на стіни. Розчин для армування виготовляється за тією ж схемою, що і простий клейовий склад.
Перед тим, як розпочати роботи з армування, прошліфуйте плити ручними тертками з наждачним папером великої фракції. Так Ви усунете перепадів температур на стиках листів. Перед нанесенням розчину поверхню очищають від пилу, різних забруднень і продуктів шліфування.
Сітка нарізається смугами, які дорівнюють висоті стін. Нанесіть клей на стіну вертикальною смугою. Її ширина повинна дорівнювати ширині сіткового полотна. Розчин необхідно накласти рівномірним шаром товщиною близько 2 мм. Для більшої зручності застосовується металеву терку або полутерок.
Заздалегідь приготовану сітку розмотайте на всю довжину приготовленої до обклеювання поверхні. Тепер прикладіть сітку до розчину і втопіть за допомогою гладкого металевого шпателя або терки. Потім розгладьте полотно, почавши від середини і рухаючись до країв. Виступаючий клей розрівняйте на поверхні.
Однак не слід занадто сильно натягувати сітку, при цьому притискаючи її до утеплювача. Сітка повинна знаходитися в середині шару.
Тепер нанесіть методом «мокре по мокрому» другий шар розчину на приклеєну армуючу сітку. Його товщина повинна становити від 2 мм і більше. Залиште вільну кромку в 100 мм для того, щоб накласти на неї смуги сітки. Другий шар разравняйте більш ретельно. Прослідкуйте, щоб вона не проглядалася з клейового шару в готовому виконанні. Нарешті, нанесіть клей поруч зі змонтованою сіткою і перекрийте нове полотно на 100 мм поверх попереднього. Потім ці операції слід повторити.
Ще не висохлий армуючий пиріг прошліфуйте наждачним папером на наступний день. Потім підшпаклюйте невеликі раковини. При необхідності проведіть вирівнювання поверхні за допомогою правил і клейової маси. Тепер Вам залишилося тільки дочекатися, поки базовий шар повністю висохне.
Через три дні стіни висохнуть, і можна приступати до ґрунтувальних робіт. Для цієї мети використовуйте ґрунтовки з вмістом кварцового піску. Вона забезпечує відмінну адгезію для наступних шарів. Також ґрунтовка спростить нанесення декоративної штукатурки.
Ще трохи загальних рекомендацій
Дуже важливо при проведенні утеплення фасадів пінопластом враховувати деякі нюанси:
- Утеплення проводиться при температурі +5 - +25 градусів. Рівень відносної вологості не повинен перевищувати 80%.
- Робочі поверхні потрібно оберігати від впливу сильного вітру, дощу, граду, прямих сонячних променів. Рекомендується для захисту матеріалів використовувати суцільні завіси з густої сітки, які натягуються поверх лісів.
- Риштування і помости забезпечують доступ до всіх ділянок однієї стіни, а також до кількох метрів суміжних стін і перегородок. Необхідно, щоб вони відстояти від будівлі на 200-300 мм. Це допоможе при необхідності легко виробляти технологічні дії.
- Зовнішні комунікації, дверні та віконні коробки, а також кронштейни рекомендується заклеїти малярським скотчем. Потім закрийте отмостку і ганок картоном або плівкою. Видаліть скотч відразу після того, як мокрі малярні роботи підійшли до кінця.
- Не слід зберігати плити утеплювача під прямими сонячними променями. І ні в якому разі не допускайте їх намокання!
- Якщо стіна із змонтованим на ній пінопластом якийсь час залишалася закритою армуючим шаром, то плити з часом жовтіють. Жовту поверхню перед проведенням наступних операцій рекомендується зачищати наждаком.
- Починати утеплення найкраще з найпростішої стіни, або з тієї, яка найменше видно. Так Ви зможете відпрацювати всі етапи монтажу без особливого ризику.
- Якщо Вам довелося перервати роботи в зв'язку з настанням зимового сезону, захистіть утеплювач ґрунту шарами і покрийте його ґрунтовкою з кварцовим піском. Потім встановіть металеві елементи та віконні відливи, які використовуються для захисту горизонтальних площин.
- Перш ніж почати утеплення, сплануйте роботи так, щоб не переривати «мокрі» операції на одній стіні, особливо на стадії нанесення оздоблювальних шарів і армування.
- Використовуйте спеціалізовані матеріали для утеплення фасадів методом скріпленої теплоізоляції. Найкраще для цього підходить саме пінопласт з урахуванням його показників щільності, пожежостійкості і паропроникності.
- Не слід замінювати розчини для монтажу армуючої сітки і пінополістиролу на клей для керамічної плитки.
- Користуйтеся лише якісними тарілчастими дюбелями і лугостійкою фасадною сіткою. Бажано, щоб всі вироби для монтажу були одного виробника. Звертайте особливу увагу на всі рекомендації виробника.
Тепер Ви знаєте, як провести утеплення фасадів своїми руками і як утеплити фасад пінопластом. Бажаємо Вам удачі!