Стрічковий тип фундаменту відрізняється тим, що він за будовою нагадує замкнутий ланцюг, так звану «стрічку». Ця стрічка представлена смугою із залізобетону, яка прокладена під несучими стінами. За рахунок застосування стрічкового фундаменту стійкість до здуття ґрунту підвищується, при цьому ризик перекосу або просідання будівлі знижується до мінімуму.

Саме таку основу слід спорудити на сухих і рухливих ґрунтах. При цьому, чим більшу вагу буде мати конструкція, тим глибше закладається фундамент. Іноді це становить навіть до 3-х метрів, в залежності від глибини промерзання ґрунту, а також рівня пролягання підземних вод.

На гідроізоляцію такого типу фундаменту потрібно звернути особливу увагу. Адже саме від них залежить міцність, термін експлуатації і надійність споруди. Якщо захист відсутній, атмосферні опади і ґрунтові води зашкодять бетону, і наслідки будуть дуже сумними. У будинку постійно буде сиро, а стіни можуть просісти і розтріскатися. Ось чому забезпечення гідроізоляції стрічкового фундаменту своїми руками є настільки важливим етапом.

Основні вимоги до гідроізоляції стрічкового фундаменту

Незалежно від обраного способу гідроізоляції (а всі види ми розглянемо пізніше) при роботі дотримуйтеся таких технічних вимог:

  1. Врахуйте рівень підземних вод, тому що від нього буде залежати тип ізоляції;
  2. Врахуйте умови експлуатації майбутнього будинку або будівлі. Якщо Ви будуєте складське приміщення, вимоги до гідроізоляції суворіші;
  3. При великих паводках або атмосферних опадах може статися затоплення, особливо це стосується сипучого ґрунту;
  4. Сила «здуття» ґрунту при заморозках також грає важливу роль. В процесі заморожування і відтавання структура і об’єм води будуть змінюватися, а це призведе до підйому ґрунту і руйнування фундаменту. Цей нюанс теж потрібно враховувати.

Основні способи гідроізоляції фундаменту

Гідроізоляція ділиться на два основних види:

  1. Вертикальна;
  2. Горизонтальна.

При будівництві основи будівлі не економте і не відмовляйтеся від піщаної «подушки». Пісок не тільки запобігає витоку бетону, але і промиванню конструкції. Розглянемо більш докладно кожен варіант.

Горизонтальна гідроізоляція

Вона проводиться ще на етапі будівництва фундаменту. При цьому цілком може знадобитися додатковий час в 15-17 днів для проведення попередніх робіт. Головна функція такої ізоляції полягає в захисті основи в горизонтальній площині від капілярних ґрунтових вод. Важливий компонент горизонтальної гідроізоляції - це дренажна система. Вона будується при високому рівні підземних вод.

Фото 1. Горизонтальна гідроізоляція

Варто зауважити, що під «стрічкою» має бути досить міцна основа, поверх якої і буде укладатися водоізолюючий шар. Найчастіше для цього відливається «подушка» дещо більшої ширини, ніж у майбутнього фундаменту. За відсутності необхідності у високій якості (наприклад, якщо фундамент будується для лазні) досить приготувати стяжку з піску та цементу в пропорції 2:1. За часів СРСР робили асфальтову стяжку, але сьогодні ця технологія практично не використовується.

Горизонтальна гідроізоляція облаштовується в кілька кроків:

  1. На дно котловану, який був викопаний під основу, засипають піщану «подушку». Вона повинна мати товщину від 20 до 30 см. Замість піску Ви можете застосувати глину. Потім «подушка» ретельно утрамбовується.
  2. Тепер «подушку» заливають цементним стягуванням товщиною до 8 сантиметрів.
  3. Після висихання стяжки, яке відбудеться за 14 днів, її потрібно покрити бітумною мастикою і потім прикріпити шар руберойду. Потім повторіть процедуру, тобто ще раз нанесіть мастику і прикріпіть руберойд. На другий шар залийте ще одну стяжку такої ж товщини.
  4. Після застигання бетону почніть будівництво самого фундаменту. Його поверхня покривається гідроізоляцією вертикального виду (докладніше розглянемо його пізніше).

Зверніть увагу, що якщо будинок буде побудований зі зрубу, доведеться гідроізолювати і верх фундаменту, тому що туди буде встановлено перший вінець. Інакше деревина просто згниє.

Дренаж

Дренаж необхідний в двох випадках:

  1. Проникність ґрунту низька, вода накопичується і не вбирається;
  2. Глибина основи нижче або на рівні глибини пролягання ґрунтових вод.

Дренаж виконується в три послідовних етапи:

  1. По периметру будівлі в 80-100 сантиметрах від фундаменту вирийте котлован шириною до 30 сантиметрів. Глибина повинна бути більше глибини заливки основи на 20-25 см. Котлован повинен мати невеликий ухил в напрямку водозбірника, де накопичиться вода.
  2. Дно потрібно вкрити геотекстилем, краї матеріалу загорніть на стінки мінімум на 60 см. Потім засипте шар гравію товщиною 5 см.
  3. Зверху встановіть спеціальну дренажну трубу, дотримуючись ухил в бік водозбірника в 0,5 сантиметри на один погонний метр.

Далі труба засипається другим шаром гравію завтовшки 25 см, після чого утворений сендвіч загортається в геотекстиль, краї якого були залишені раніше, і засипається.

Завдяки такій конструкції вода буде надходити в дренажну трубу, при цьому вона (труба) засмічуватись не буде. Волога буде відводитися в водозбірник (це може бути колодязь або яма, а розміри залежать від припливу води і визначаються в індивідуальному порядку).

Вертикальна гідроізоляція

Вертикальний вид гідроізоляції полягає в обробці стін готового фундаменту. Є кілька методів захисту основи, які можливі і в процесі будівництва будинку, і після його спорудження.

Бітумна ізоляція

Недорогий і простий, а тому й найпопулярніший спосіб гідроізоляції фундаменту. Має на увазі повну обробку бітумною мастикою, що проникає в усі щілини і порожнечі і перешкоджає попаданню вологи всередину будинку.

Зверніть увагу, що при виборі видів мастик потрібно дивитися на маркування. Так Ви дізнаєтеся теплостійкість матеріалу. Наприклад, мастика з маркуванням МБК-Г-65 володіє теплостійкістю 65 градусів протягом 5-ти годин, а МБК-Г-100 - 100 градусів за Цельсієм.

Фото 1. Бітумна гідроізоляція

Бітумна мастика має ряд переваг:

  1. Висока еластичність;
  2. Низька ціна;
  3. Проста у використанні, так що Ви впораєтеся самостійно.

Однак такий вид мастик має і недоліки:

  1. Недостатньо висока гідростійкість (тобто навіть якісне нанесення не гарантує повного захисту);
  2. Повільна швидкість проведення робіт (потрібно нанести декілька шарів, а це займає багато часу);
  3. Короткий експлуатаційний термін (не більше 10 років).

Бітумна ізоляція проводиться в кілька етапів:

  1. Підготовка поверхні. Поверхня повинна бути суцільною і рівною, а також гладкою. Вона повинна мати зрізані під фаску або округлі з діаметром до 50 мм краю і кути. У місцях переходів вертикалі в горизонталь споруджують гантелі. За рахунок цього стикуємі поверхні будуть більш плавно пов'язані.
  2. Видалення гострих виступів, які небезпечні для бітуму.
  3. Ділянки бетону, які покриті раковинами від повітряних бульбашок, затираються за допомогою дрібнофракційного цементного розчину на основі сухої будівельної суміші. Інакше в мастиці, нанесеній недавно, з'являться бульбашки, що лопаються через 10 хвилин після нанесення.
  4. Видалення з поверхні бруду і пилу. При цьому пам'ятайте, що вологість основи - це дуже важливий показник. Вона повинна складати не більше 4%. При більш високому показнику мастика просто здується і буде відшаровуватися. Щоб перевірити приміщення на рівень вологості, укладіть на бетонну поверхню шматок плівки розміром в один квадратний метр. Якщо через добу на плівці, не буде конденсату, можна продовжувати роботу.
  5. Ґрунтування підготовленої основи бітумним праймером для підвищення зчеплення. Ґрунтовку слід наносити одним шаром, а в місцях тріщин і ям, які закладені ремонтним складом - в два шари. Ви можете самостійно приготувати бітумну ґрунтовку. Для цього бітум марки БН70/30 розбавте швидковипаровуючимся розчинником (наприклад, бензином) в пропорції 1: 3.
  6. Розбийте брусок бітуму на дрібні шматки, а потім розтопіть над багаттям у відрі. При нагріванні найкраще додати туди побільше «відпрацювання». Потім нанесіть рідкий бітум в 3-4 шари. Простежте, щоб матеріал в ємності не охолов, так як при повторному нагріванні він втрачає свої властивості.
  7. Коли бітум висох, захистіть його, щоб він не пошкодився при засипці ґрунтом, що містить сміття. Для цього використовуйте рулонний геотекстиль або екструдований пінополістирол.

Армування

Бітумна ізоляція т супроводжується обов'язковим армуванням на:

  1. Тріщини в бетоні;
  2. Стиках поверхонь;
  3. Холодних швах.

Часто для армування застосовуються склотканина або склохолст.

Скловолоконний матеріал слід втопити в першому шарі бітуму і прикатати валиком. За рахунок цього виникне щільне примикання. Коли мастика висохла, наноситься новий шар. Важливо, щоб скловолоконний матеріал був укладений з нахлестом в 10 сантиметрів в обидві сторони.