Многие частные застройщики, возможно, задавались вопросом: как утеплить фасад пенопластом? В этой статье мы поможем Вам разобраться в критериях выбора материалов и нюансах, на которые стоит обратить внимание при наружной теплоизоляции дома.
На протяжении последнего века строители ломают себе голову над тем, как уменьшить объем энергосбережения, в частности, отопления зданий. Прежде всего, возникает вопрос: как минимизировать теплопотери? Решив эту задачу, можно рассчитывать на серьезный экономический прорыв.
Около тридцати лет назад решение было найдено – утепление зданий снаружи методом скрепленной теплоизоляции. В течение последних лет система была значительно усовершенствована. Большинство фирм занимаются производством полного комплекса теплоизоляционных стройматериалов. Они также разрабатывают технологические карты и руководства. В Европе запущена госпрограмма по энергосбережению, которая подразумевает использование «мокрого» наружного фасада для уже построенных ранее зданий.
Наружная скрепленная теплоизоляция проводится при помощи специальных стройматериалов. Они обладают повышенными теплотехническими показателями и производятся в виде матов и плит. Среди них:
Все эти материалы монтируются по одной и той же технологии с незначительными различиями. При этом основные этапы укладки утеплителя идентичны.
Пенопласт является наиболее популярным и распространенным утеплителем из этого теплоизоляционного «трио». Дело в том, что он имеет ряд преимуществ:
- Низкая цена;
- Высокий коэффициент шумопоглощения;
- Небольшой удельный вес (позволяет добиться проектной тепловой сопротивляемости наружных стен, при этом не требуется укрепление фундамента или усиление несущих конструкций);
- Потрясающие теплосберегающие и теплоизоляционные характеристики;
- Длительный срок эксплуатации;
- Высокая прочность на разрыв;
- Быстрый монтаж.
Все эти факторы позволяют утеплять пенопластом фасады даже самых старых зданий («сталинки» и дома дореволюционного периода). Единственное, что может воспрепятствовать качественному утеплению фасада дома пенопластом – это грубые технологические ошибки и неверный выбор материалов. Именно поэтому мы рассмотрим подробнее, как правильно утеплить дом пенопластом.
Утепление фасада пенопластом: основные этапы
Данная процедура состоит из нескольких последовательных действий:
- Подготовка стен;
- Закрепление цокольных профилей, стартовой планки;
- Монтаж плит утеплителя. Делится на:
- приготовление клеящего состава;
- нанесение клея на поверхность плит;
- приклеивание плит;
- фиксация плит утеплителя с помощью дюбелей.
- Устройство армированного гидрозащитного слоя:
- создание вспомогательных и усиливающих сеточных слоев;
- установка перфоуголков;
- создание основного армирующего слоя.
Рассмотрим каждый этап по отдельности.
Подготовка поверхности стен
Долговечность и функциональность теплоизоляционного слоя напрямую связаны с правильностью подготовки стен. И хотя сама процедура весьма трудоемкая, нельзя пренебрегать значимостью данного этапа.
Прежде всего, снимите со стен все выступающие предметы (например, гвозди, на которых ранее висела картина), а также:
- Вентиляционные решетки;
- Ливневые желоба;
- Приборы освещения;
- Наружные блоки кондиционеров;
- Оконные отливы.
Также необходимо демонтировать проходящие по фасаду коммуникации:
- Электропроводку;
- Пожарную магистраль;
- Трубопроводы.
Делать это следует только в том случае, если коммуникации попадают с плоскость утепленной стены.
Зачастую старые дома оснащены множеством декоративных элементов на лицевой кирпичной кладке. Они локализованы возле окон и карнизов. Все эти элементы также следует демонтировать.
С помощью простукивания проводят проверку оштукатуренных стен на прочность наружной отделки. А для выявления общих отклонений стен по вертикали или локальных неровностей применяются специальные инструменты:
- Длинные правила;
- Шнуры;
- Отвесы.
Рекомендуется обозначать проблемные места мелом. Нередко при внимательном изучении поверхности стен, которые предстоит утеплить, обнаруживаются слабо держащиеся участки. На них нельзя клеить утеплитель, пока не демонтированы выступающие и дышащие коржи штукатурки. Зубило служит для удаления наплывов бетона, а также для раствора, выступающего из кирпичной кладки.
Участки, на которых еще остается покрытие от масляных красок, требует особого внимания. Масляные краски обладают низкой адгезией и очень плохой паропроницаемостью, а потому от них необходимо избавиться. Наконец, в последнюю очередь удаляются:
- Ржавчина;
- Грибок;
- Плесень;
- Жиры;
- Высолы.
Если на стенах Вы обнаружите большие трещины и выбоины, их следует загрунтовать с помощью глубоко проникающих составов. При этом используются маклавицы. После того, как грунтовка полностью высохла, трещины заделываются шпаклевками на основе цемента. Впадины рекомендуется выравнивать за счет приклеивания кусков стенового утеплителя.
Обратите особое внимание на обширные неровности более 15 мм. Если таковые имеются, стену необходимо прогрунтовать, а затем выровнять по маякам при помощи специальных штукатурных смесей.
Полная грунтовка поверхности стен и начало работ по утеплению возможны только после того, как:
- Стены высушены и выровнены;
- Коммуникации проложены и заделаны;
- Наружные кронштейны удлинены;
- Все работы внутри самого здания окончены;
- Проведена заливка стяжек;
- Окончены штукатурные работы;
- Устроена кровля;
- Произведена гидроизоляция.
Если на фасаде размещаются закрытые под утеплителем коммуникации, во избежание повреждений при дюбелировании пенопласта необходимо отметить все их пути на чертеже. Еще одним вариантом будет создание фотографий на фоне развернутой рулетки относительно ограждающих конструкций.
Утепление фасадов своими руками: крепеж цокольных профилей и стартовой планки
Опираясь на проект, определите нижнюю точку плоскости, которую предстоит утеплить. Затем с помощью гидроуровня перенесите отметку на все внешние и внутренние углы здания. Теперь Вам нужно соединить их с помощью мелованного шнура. Так Вы получите стартовую линию.
По полученной разметке Вам предстоит установить цокольный профиль. Он необходим для удержания первого ряда теплоизоляционного материала, поскольку они очень подвижны на сыром клее. Стартовая планка подбирается по размеру, который соответствует ширине утеплителя. Затем ее крепят с помощью дюбелей диаметром 6 мм. Интервал между дюбелями составляет 300-350 мм. Оденьте на забивной гвоздь специальные шайбы.
На углах стартовую платку стыкуют с помощью косых срезов или углового соединения. Пластиковые торцевые и соединительные элементы устанавливаются между секциями цокольных профилей. Они компенсируют температурные расширения. Проследите, чтобы цокольный профиль не был соединен внахлест! Это категорически запрещено!
Приготовление клеевой смеси
Клей необходимо использовать на протяжении 1,5-2 часов, иначе он застынет и потеряет свои свойства. Для того, чтобы максимально ускорить его нанесение, используют ковши и каретки. Приготовление клеевой смеси проводят прямо на стройплощадке, и только в том количестве, которое необходимо для работы в ближайшие 2 часа. После того, как смесь израсходована, готовят новую порцию. В ведро заливают около 5-6 литров очищенной воды, затем засыпают 25 кг сухой смеси и размешивают раствор низкооборотной дрелью, имеющую насадку в виде рамки. Перемешивание проводится до тех пор, пока смесь не станет однородной, и в ней не исчезнут комки. Теперь следует подождать около пяти минут, пока раствор настоится, после чего процедура перемешивания повторяется на протяжении 2-3 минут. Если в ходе нанесения клея смесь в ведре загустевает, еще раз перемешайте ее. Однако ни в коем случае не добавляйте воды с целью разжижения, потому что тогда свойства клея будут изменены, и его адгезия к основанию снизится.
Но еще до того, как начать работы, ознакомьтесь с рекомендациями по использованию данного конкретного клеевого состава.
Нанесения клея на плиты
Существует несколько вариантов нанесения клеевого состава на плиту. Выбор того или иного вида диктуется перепадами плоскости, которые нужно компенсировать при приклеивании утеплителя на стены.
Первый способ нанесения используется в том случае, если неровности на самой стене не превышают 15 мм. В этом случае нанесите по периметру плиты полосу толщиной 20 мм. Ее следует провести в 20 мм от края плиты. После этого добавьте клея на центральную часть плиты 5-7 точек диаметром до 100 мм.
Если дефекты основания составляют не более 10 мм, нанесите клей по той же схеме, то есть сначала по периметру, а затем – в середине изделия. Однако на этот раз ширина полос будет больше – до 40 мм. Важно, чтобы клеевая смесь перекрывала до 60% площади листа. Помните, что при прижатии плиты смесь должна равномерно распределиться между пенопластом и плитой.
Также проследите, чтобы полоса по периметру плиты была прерывистой, чтобы избежать образования закрытых воздушных пробок.
Если основание более-менее ровное, и выступы не превышают 5 мм, промажьте всю поверхность плиты. Для этого используйте шпатель-гребенку, имеющую размер зуба 10х10 мм.
Утепление фасада дома пенопластом: приклеивание утеплителя
После того, как раствор нанесен на плиту, ее нужно приклеить в течение 20 минут. Приложите лист к месту монтажа с небольшим смещением (до 30 мм). Теперь прижмите плиту правилом или полутерком в плоскость соседних плит утеплителя. Выступивший на поверхности основания и с внутренней стороны плиты клей немедленно удалите, пока он не высох. При помощи уровня проверьте вертикальность монтажа каждого листа. Направление плоскости контролируется:
- По контрольным ниткам;
- С помощью правила.
Все листы должны быть плотно прижаты друг к другу, зазор должен быть не более 2 мм, иначе Вас могут в будущем беспокоить «мостики холода». Если зазоры имеют больший размер, их нужно заполнить полосками минеральной ваты или пенопласта для предотвращения утечки тепла через швы. Второй вариант – задуть швы полиуретановой пеной. Допускается перепад на стыках элементов до 3 мм.
После того, как плита приклеена. Ее ни в коем случае нельзя двигать, потому что нарушается прочность соединения стены и утеплителя. Если возникает необходимость корректировки, снимите лист, очистите его от клея и смонтируйте на плоскости на свежий раствор.
Монтаж утеплителя на стене проводится снизу вверх. При этом первый ряд листов должен опираться на цокольный профиль. Последний тщательно выставляется относительно плоскости основы. Проще всего смонтировать первый и последний лист ряда, а по верхней наружной кромке – натянуть контрольный шнур, который поможет приклеить остальные листы.
Вертикальные стыки листов каждого следующего ряда необходимо перевязать и сместить относительно предыдущего на 200 мм (хотя лучше – на 250 мм, то есть на половину плиты). Как видите, теплозоляционный слой монтируется в шахматном порядке.
Проследите, чтобы вертикальные стыки возле дверей и окон не попадали в одну линию с боковыми откосами. Крепление должно происходить либо над проемом, либо под ним. Смещение должно быть не менее 200 мм. Для предотвращения появления трещин, идущих от углов проемов, используйте Г-образные элементы.
Если основа имеет соединение разных материалов (к примеру, к кирпичной стене примыкает постройка из ОСП), теплоизоляционные плиты не должны стыковаться в этом месте. В данном случае смещение должно равняться 100 мм. Это правило действует и на участки, где под одной плоскостью утеплителя расположены утопленные конструктивные части фасада. Перепады основы лучше перекрывать плитами на 100 мм или больше.
Зубчатое соединение плит производится на наружных и внутренних углах фасада. Утеплитель этих рядов вклинивается в плоскость смежных стен, благодаря чему не образуется длинный вертикальный шов. Дело в том, что он подвержен появлению трещин, так что необходимо избежать его появления.
Когда клей схватился, а угол сформировался, утеплитель подрезается и прошлифовывается. Распил плит производится под металлическую линейку и угольник при помощи ножа. Также можно применить пилу с тонким полотном и маленькими зубьями.
В процессе утепления откосов плиты состыковываются с дверными и оконными коробками. Для этого применяют примыкающий профиль или уплотнительную ленту из пенополиуретана. Приклейте ленту на коробку и снимите утеплителем на треть толщины. Если окно расположено в плоскости фасада, утеплитель должен заходить на раму на 20 мм. Коробка при этом тоже проклеивается уплотнительной лентой.
При наличии на основной стене деформационного шва плиты в этом месте монтируются с зазором до 12 мм. После этого в шов вкладывают пенополиэтиленовый жгут круглого сечения, который сдавлен на 30% от собственного «свободного» диаметра. Лучше всего, чтобы у Вас на виду были термодинамические уплотнители различной толщины.
Закрепление плит дюбелями
Когда клей полностью схватился (согласно указаниям производителя, этот срок составляет около 3 суток), приступайте к фиксации утеплителя при помощи дюбелей. Для этого используются специальные дюбеля из высокопрочного эластичного пластика. Они оснащены широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика, а также вкручивающимся штифтом или пластиковым забивным гвоздем. Длина крепежа выбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя и характеристик основы. Например, для бетона оптимальное вхождение гвоздика составляет 50 мм, а для кирпича – 90 мм, для ячеистых бетонов (газобетон, пенобетон, газопенобетон) – 120 мм.
Не советуем Вам использовать дюбеля с металлическим стержнем, потому что они способствуют образованию «мостиков холода».
Крепеж плит проводится по углам и в центре листа. На один квадратный метр плит достаточно восьми дюбелей. Возле дверных и оконных откосов, а также на углах здания и в районе цоколя устанавливаются дополнительные крепежи. Они расположены в 200 мм от краев плиты. Дистанция между дополнительными дюбелями, а также их количество, определяются:
- Габаритами здания;
- Размером плит утеплителя;
- Несущими характеристиками крепежа;
- Ветровыми нагрузками.
При помощи перфоратора прорубите отверстия нужной глубины и диаметра. Затем удалите оттуда пыль. Лучше всего делать как можно более глубокие отверстия, большие, чем длина стержня, на 15 мм. После этого вставьте в отверстие дюбель и при помощи резинового молотка забейте распоротый гвоздь. Также можно закрутить штифт с помощью шуруповерта. Проследите, чтобы тарельчатая шляпка крепежа была на уровне поверхности плиты или выступала на 1 мм.
Если стержень или тарельчатая шляпка в ходе забивания повредились, рекомендуется полностью утопить дюбель и заделать его герметиком. Возле него следует установить дополнительный дюбель.
Монтаж зонтиков проводится перпендикулярно поверхности основания. Периодически следует проверять прочность их крепления на отрыв.
Устраиваем армированный гидрозащитный слой: создание усиливающих и вспомогательных сеточных слоев
Теперь проклейте углы у дверных и оконных проемов усиливающими заплатами из армирующей сетки. Размер заплат составляет 200х300 мм. Благодаря таким мерам Вы сможете избежать появления трещин возле внутреннего угла проема. А ведь такие трещины – далеко не редкость!
Монтаж сеточного усиления проводится по той же схеме, что и обустройство основного армирующего слоя.
Стены первого этажа армируются дополнительным слоем сетки на высоту около двух метров. За счет такого дублирования фасад будет лучше защищен от механических повреждений.
Устраиваем армированный гидрозащитный слой: установка перфоуголков
Откосы, выступающие элементы, а также наружные углы здания усиливают пластиковыми или алюминиевыми перфорированными уголками. Они продаются с прикрепленными к ним полосками сетки.
На обе стороны армируемого угла нанесите полосу из клеевого состава. Его ширина должна быть такой, чтобы сетка тоже была приклеена. После этого прижмите заранее подрезанный перфоуголок к утеплителю с помощью шпателя. Теперь выставьте по вертикали и горизонтали уголок с помощью уровня. Клей, который выступил из сеточных ячеек и перфорации, сгладьте на плоскости стен.
Соединение уголков проводится встык. Срежьте полку и сетку у края профилей под углом 45 градусов. При необходимости временно зафиксируйте перфоуголок, а затем натяните и выровняйте его, вставляя в утеплитель гвозди через отверстия перфорации. Затем удалите их.
Устраиваем армированный гидрозащитный слой: создание основного армирующего слоя
После того, как подготовительные слои полностью высохли, а все армирующие элементы установлены, начните монтировать основную сетку.
Чаще всего для утеплителей применяется сетка для фасадных работ. Она изготовлена из щелочестойкой малорастяжимой стеклоткани, которая способна выдержать расчетные нагрузки до 1,25 кН при ширине полосы в 50 мм.
Для того, чтобы защитить утеплитель и смонтировать армирующую сетку, рекомендуем использовать специальную клеящую смесь. Она значительно отличается от той, которая используется для поклейки плит утеплителя на стены. Раствор для армирования изготавливается по той же схеме, что и простой клеевой состав.
Перед тем, как начать работы по армированию, прошлифуйте плиты ручными терками с наждачной бумагой крупной фракции. Так Вы устраните перепады температур на стыках листов. Перед нанесением раствора поверхность очищают от пыли, различных загрязнений и продуктов шлифования.
Сетка нарезается полосами, которые равны высоте стен. Нанесите клеевой состав на стену вертикальной полосой. Ее ширина должна равняться ширине сеточного полотна. Раствор необходимо наложить равномерным слоем толщиной около 2 мм. Для большего удобства применяется металлическая терка или полутерок.
Заранее приготовленную сетку размотайте на всю длину приготовленной к оклейке поверхности. Теперь приложите сетку к раствору и втопите с помощью гладкого металлического шпателя или терки. Затем разгладьте полотно, начав от середины и двигаясь к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.
Однако не следует слишком сильно натягивать сетку, при этом прижимая ее к утеплителю. Сетка должна находиться в середине слоя.
Теперь нанесите методом «мокрое по мокрому» второй слой раствора на приклеенную армирующую сетку. Его толщина должна составлять от 2 мм и более. Оставьте свободную кромку в 100 мм для того, чтобы наложить на нее полосы сетки. Второй слой разравняйте более тщательно. Проследите, чтобы она не просматривалась из клеевого слоя в готовом исполнении. Наконец, нанесите клей рядом со смонтированной сеткой и перекройте новое полотно на 100 мм поверх предыдущего. Затем эти операции следует повторить.
Еще не высохший армирующий пирог прошлифуйте наждачной бумагой на следующий день. Затем подшпаклюйте небольшие раковины. При необходимости проведите выравнивание поверхности при помощи правил и клеевой массы. Теперь Вам осталось только дождаться, пока базовый армирующий слой полностью высохнет.
Через три дня стены высохнут, и можно приступать к грунтовочным работам. Для этой цели используйте грунтовки с содержанием кварцевого песка. Она обеспечивает отличную адгезию для последующих слоев. Также грунтовка упростит нанесение декоративной штукатурки.
Еще немного общих рекомендаций
Очень важно при проведении утепления фасадов пенопластом учитывать некоторые нюансы:
- Утепление производится при температуре +5 - +25 градусов. Уровень относительной влажности не должен превышать 80%.
- Рабочие поверхности нужно оберегать от воздействия сильного ветра, дождя, града, прямых солнечных лучей. Рекомендуется для защиты материалов использовать сплошные занавеси из густой сетки, которые натягиваются поверх лесов.
- Леса и подмости обеспечивают доступ ко всем участкам одной стены, а также к нескольким метрам смежных стен и перегородок. Необходимо, чтобы они отстояли от здания на 200-300 мм. Это поможет при необходимости легко производить технологические действия.
- Наружные коммуникации, дверные и оконные коробки, а также кронштейны рекомендуется заклеить малярным скотчем. Затем закройте отмостку и крыльцо картоном или пленкой. Удалите скотч сразу после того, как мокрые малярные работы подошли к концу.
- Не следует хранить плиты утеплителя под прямыми солнечными лучами. И ни в коем случае не допускайте их намокания!
- Если стена со смонтированным на ней пенопластом какое-то время оставалась не закрытой армирующим слоем, то плиты со временем желтеют. Желтую поверхность перед проведением последующих операций рекомендуется зачищать наждаком.
- Начинать утепление лучше всего с самой простой стены, или с той, которая меньше всего видна. Так Вы сможете отработать все этапы монтажа без особого риска.
- Если Вам пришлось прервать работы в связи с наступлением зимнего сезона, защитите утеплитель грунтующими слоями и покройте его грунтовкой с кварцевым песком. Затем установите металлические элементы и оконные отливы, которые используются для защиты горизонтальных плоскостей.
- Прежде чем начать утепление, спланируйте работы так. Чтобы не прерывать «мокрые» операции на одной стене, особенно на стадии нанесения отделочных слоев и армирования.
- Используйте специализированные материалы для утепления фасадов методом скрепленной теплоизоляции. Лучше всего для этого подходит именно пенопласт с учетом его показателей плотности, пожароустойчивости и паропроницаемости.
- Не следует заменять растворы для монтажа армирующей сетки и пенополистирола на клей для керамической плитки.
- Применяйте только качественные тарельчатые дюбели и щёлочеустойчивую фасадную сетку. Желательно, чтобы все изделия для монтажа были одного производителя. Обращайте особое внимание на все рекомендации производителя.
Теперь Вы знаете, как провести утепление фасадов своими руками и как утеплить фасад пенопластом. Желаем Вам удачи!