Пробивать отверстия в бетонной или кирпичной стене нужно шлямбуром. Подберите стальную трубку диаметром от 20 до 25 мм и отпилите от нее кусок в 40 см при помощи слесарной ножовки. Затем с помощью трехгранного напильника сделайте на одном конце трубки зубцы. Их количество определяется диаметром трубки.
Отверстия пробиваются следующим образом. На стене, где будет укреплен костыль или крюк, обозначается точка. Затем на это место ставится шлямбур, чтобы точка находилась в центре трубы. Затем ударьте по шлямбуру (коронка по бетону) молотком, а затем поверните его.
Шлямбур обладает способностью легко проходить сквозь штукатурку, но если пробивать кирпич, тут следует усилить удары молотком. В некоторых случаях шлямбур вынимается из стены, чтобы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Проводите стремительные удары молотком, а сам молоток должен быть легким. Глубина отверстия будет определяться его назначением. Для пробки под крупный гвоздь или средний костыль пробейте стену на глубину до 8 см. когда при помощи шлямбура Вы проделаете большое отверстие в стене, выпилите из сухого дерева (лучше всего из березы) прямослойный чурбачок. По длине он должен быть равен глубине отверстия. Придайте ему коническую форму. Тесная часть должна легко входить в отверстие, а широкая должна иметь диаметр на 2-3 мм больше самого отверстия. Пробка вгоняется молотком в отверстие, затем вбейте в нее костыль или гвоздь.
При необходимости надколите тесный конец пробки и вставьте в щель тонкий клин длиной от 10 до 20 мм. Благодаря этому пробка будет держаться еще прочнее.
Вложите пробку с клином в отверстие и вбейте ее легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет распирать пробку в стороны. Пробка, забитая таким образом, очень прочно держится.
Ввинтите в стену из кирпича крупный шуруп, сделав в стене такое же отверстие, как и при забивке деревянной пробки. Но не забивайте пробку, а навейте тонкую эластичную проволоку на резьбу пробки, чтобы моток легко проходил в приготовленное отверстие. Затем замешайте в воде цемент или гипс (добавьте к цементу заранее три части песка) и замажьте намотанную проволоку, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене должно быть заранее очищено и смочено водой, а затем заполнено цементной или гипсовой массой. После этого вставьте винт или шуруп с мотком. Когда гипс или цемент выступят наружу, немедленно удалите ее. Дождитесь, пока цемент или гипс затвердеют. Для гипса это до шести часов, а для цемента – 2-3 дня. Гвоздь, плохо держащийся на штукатурке, можно укрепить. Для этого выньте его, оберните несколько раз газетной бумагой и увлажните ее. Затем ставьте гвоздь обратно.
Когда газетная бумага станет мягкой, уплотните ее в ячейке и оставьте до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь закрепится в стене более прочно. Если дом построен из крупногабаритных блоков или панелей, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, или если приходится работать с сухой штукатуркой или бетоном, вбить в стену гвозди становится не так уже просто.
Для больших гвоздей и костылей используются деревянные пробки, которые забиваются заранее в пробитые в стене шлямбуром отверстия. Но в данном случае необходимо применение шлямбура с большими зубцами. Для более мелких гвоздей отверстия проделываются сверлом или при помощи стального пробойника в виде трехгранного конуса. Пробойник должен иметь трехгранное жальце. После каждого удара пробойник нужно поворачивать, а скопившиеся внутри отверстия, бетонные осколки и крошки – вычищать при помощи тонкой палки.
Глубина отверстия для гвоздей должна иметь минимум треть длины того или иного типа гвоздя. Для шурупа или винта используется глубина, равная длине его нарезки. Крупные гвозди укрепляются на узких по диаметру пробках. Если обои еще только предстоит наклеить, отверстия заполняются алебастром, в который затем втыкается гвоздь (делать это нужно до застывания массы). Отверстие разрешается заполнять размоченной мятой бумагой. После высыхания бумаги гвоздь легко войдет в нее и будет очень крепко держаться. Для более высокой прочности при размачивании бумаги к воде добавляется столярный клей.
При пробивании отверстий в стене Вам понадобятся:
- Зубило по бетону;
- Тяжелый молоток;
- Средства защиты.
Эти инструменты, правда, малоэффективны при пробивке дверного или оконного проема в бетонном блоке или кирпиче. Это потребует много времени. Совсем другое дело – отверстие малого диаметра для трубки кондиционера или дымохода котла.
Перфоратор – специальный инструмент для повышения КПД работы при пробивке стены. Второй вариант – отбойный молоток с каленными пиками с различным наконечником. При возможности начать работы снаружи здания начинайте именно снаружи. Только после этого начинайте работать внутри помещения. Это связано с тем, что любой электроинструмент имеет вентиляторы охлаждения, которые поднимают пыль. При наличии сквозного отверстия струя воздуха продует пыль на улицу.
Итак, пробивка отверстий осуществляется следующими способами:
- С помощью перфоратора, который просверливает отверстия по периметру на незначительном расстоянии между собой, после чего выбивается оставшийся кусок;
- При помощи электромолотка или отбойного молотка. В этом случае шов пробивается по периметру отверстия, после чего выбиваются оставшиеся куски;
- Вручную скальпелем или молотком. Пробивка проводится по периметру отверстия с двух сторон, затем выбивается кусок внутри периметра;
- При помощи специальных инструментов с алмазным бурением.