Бетон - материал, который используется в строительстве практически везде: создание опалубки, сооружение фундамента, строительство забора или столбов для забора, производство ЖБИ и др. В этой статье мы рассмотрим, как сделать опалубку для забора из бетона.
Содержание
Виды опалубки
Существует несколько видов опалубки, которая используется для бетонных сооружений:
- Горизонтальная опалубка. Используется для плит перекрытия. Главное отличие - большая толщина и наличие стальной арматуры.
- Вертикальная опалубка. Подходит для строительства тонких стен, межкомнатных перегородок нестандартной формы.
- Наклонная и архитектурная опалубка. Используется в оформлении дизайна в интерьере, а также при создании уникальных бетонных конструкций.
Опалубка для забора - одна из самых простых, у нее наименьшие размеры. Если у Вас есть хотя бы минимальные навыки плотника, Вы легко создадите опалубку для забора своими руками.
Обычный забор - это длинное и однотипное сооружение. Вам не придется тратить кучу сил на обустройство всей линии опалубки. Достаточно делать отдельные секции. У опалубки для забора есть важное преимущество - ее можно убрать без вреда для прочности свежего бетона. Демонтированные доски можно собрать заново на другом месте дислокации. Так Вы сэкономите на исходных материалах, а монтировать готовую конструкцию на новом месте тоже будет гораздо проще.
Выбираем материал для опалубки
Используйте обычную обрезную доску. ДВП или ДСП не подходят для этой цели, потому что под действием влаги они разбухают. Древесностружечные плиты Вы можете использовать в небольших конструкциях для опалубки, но только один раз. После демонтажа их придется выбросить.
Из стальных плит получится качественная и ровная опалубка, однако она не подойдет для забора. Обычно металлическую опалубку используют для заливки плит перекрытия, мостов, эстакад и других крупногабаритных конструкций.
Какой бы ни была опалубка под бетонную заливку, она должна соответствовать определенным требованиям:
- Доски должны плотно прилегать друг к другу.
- Даже небольшая бетонная конструкция весит довольно много, поэтому доски должны легко выдерживать большие нагрузки, и не прогибаться при этом.
- Возможность быстрого и простого демонтажа.
Если Вы замечаете, что после каждой передислокации на новый строительный объект Ваша опалубка распадается, и ее приходится реставрировать, значит, ее неправильно собрали, или безответственно разобрали. Качественную опалубочную конструкцию можно монтировать и демонтировать десятки раз, при этом она не должна деформироваться.
Используйте для сооружения опалубки прочные доски толщиной 20 мм. На досках ни в коем случае не должно быть крупных трещин или сучков, а также трухлявости или крупных дефектов.
Соорудите из досок стандартные щиты длиной 1000-2000 мм и 500-600 мм высотой. На каждый щит приходится несколько задних планок крепежа. Забивайте гвозди в бетонную часть опалубки, а затем загибайте с противоположной стороны на крепежных планках.
Для опалубки Вам также пригодятся внешние бруски с сечением 50х50 мм и длиной от метра. Чтобы состыковать узкие щели между щитами, используйте листы прочной многослойной фанеры. Она же подойдет и для верхней (видимой) части заливки.
Как сделать опалубку для забора своими руками
Особенность ленточного фундамента для забора в том, что он заглублен в землю. Давайте рассмотрим, как провести земляные работы для создания опалубки под забор, и как перемещать конструкцию, пока бетон будет застывать.
Делаем разметку
Многие начинающие строители очень недооценивают этот этап. Между тем, именно разметка - очень важный этап. Не думайте, что стоит ограничиться проведением по земле носком кирзового сапога, и все - бац! - разметка готова. Сначала нужно выставить колышки, соединенные веревкой, по всему периметру будущего забора. Даже если протяженность забора составляет сотни метров, разметка должна быть качественной на каждом участке.
Если по пути разметки Вам попадутся пни или другие “тяжелые” предметы, лучше обогните их. Не нужно героически выкорчевывать корни давно срубленного дерева. И не стоит сверлить тоннели в почве, надеясь побороть мощную корневую систему старого спиленного дуба.
Перепад высот грунта вдоль заборной линии - обычное дело. В начальной точке глубина фундамента под забор может быть 15 см, а уже через 300 м - целых 45 см или даже 50 см. А может быть и обратная ситуация - от глубокого залегания фундамента до более мелкого. В любом случае, учтите перепады грунта.
Для разметки используйте специальные колышки и веревку, которые можно купить в любом строительном магазине.
Копаем канаву
Канаву под забор нужно выкопать с большим запасом по ширине. К примеру, если толщина заливки составляет 30 см, то ширина канавы должна быть 50-60 см. Ведь Вам придется крепить щиты боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже щитов опалубки.
Выкопайте канаву по всему периметру будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна превышать заглубленную часть опалубки на 10-15 см. Нельзя лить бетон на слой почвы. Сначала создайте гравийно-песчаную подушку, и только потом заливайте бетон.
Устанавливаем вертикальные бруски
Внутри канавы вдоль ее краев необходимо выкопать сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Вы можете немного разрыхлить землю, а затем вбить бруски строго вертикально. Расстояние между сваями должно быть 1000 мм при ширине заливки в 300 мм, или 1200-1300 мм при толщине фундамента в 200 мм.
Верхняя часть брусков должна значительно выступать над канавой. Если видимая часть заливки составляет 200 мм, бруски должны возвышаться над ней на 200-250 мм. Это необходимо для дальнейшего крепления опалубки, чтобы обеспечить ее жесткость и прочность.
Монтируем щиты и фанеру
Теперь по выставленным вертикальным брускам Вам необходимо выставить двойную линию вертикальных щитов. Они должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга, и строго в вертикальном положении. Не стесняйтесь корректировать положение вертикальных брусков, если это необходимо. Как только все имеющиеся щиты смонтированы в канаве вертикально, засыпьте на дно канавы гравий. Толщина слоя должна быть 50-70 мм. Затем засыпьте слой песка аналогичной толщины. Так Вы создадите “подушку” под бетонную заливку, и дополнительно укрепите щиты опалубки.
Вертикальные бруски нужно надежно закрепить друг с другом с помощью горизонтальных планок. Используйте длинные саморезы, при этом обязательно контролируйте точность опалубочных щитов при крепеже. Как только Вы соединили противолежащие щиты опалубки в сплошную конструкцию, укрепите их землей или гравием с внешней стороны канавы.
Теперь установите нарезку из листов фанеры между щитами и засыпанным песком. Ширина фанеры должна соответствовать глубине заливки. Задвиньте ее в щель между досками и песком как можно плотнее. За счет тяжести бетона лист фанеры прижмется к дереву, и придаст всей заливке нужную гладкость.
Между досками опалубки смонтируйте элементы арматуры. Она нужна для усиления бетона или крепежа конструкции забора. Затем залейте бетон в готовую ленточную “емкость”.
Разбираем опалубку
Этот процесс делается в обратном порядке: снимите горизонтальные планки между брусками, выдерните вертикальные сваи, отодвиньте опалубочные щиты к краю канавы. В последнюю очередь демонтируйте фанерные вставки. Все детали опалубочного конструктора перенесите на новый строительный объект. Теперь можете повторить сооружение фундамента под забор, начиная с третьего шага нашей инструкции.